Spaß im Pulver  

Foto: Trentino Marketing_Marisa Montibller_Val di Fassa.jpg

Aus den Pfaden entlang der alten Bewässerungssysteme sind heute reizvolle Wanderwege entstanden. Besonders im Meraner Land ist die Dichte an Waalen und den dazugehörigen Waalwegen sehr hoch und laden zu ausgedehnten Wanderungen. Da die Bauern in Südtirol seit jeher mit der Trockenheit zu kämpfen hatten, legten sie Waale zur Bewässerungs an und installierten daneben die Waalwege zur Kontrolle. Der Marlinger Waalweg ist der Längste und wohl Beeindruckendste in Südtirol. Ein Panorama über den gesamten Meraner Talkessel belohnt die Wandersmühen. Er ist zwölf Kilometer lang, und der Höhenunterschied beträgt gerade mal 20 Hm. Ihn zu laufen dauert vier bis fünf Stunden. Info: www.meran.info

Foto: Foto: TVB Marling/Günther Pichler

Fotos: Tourismus Lenggries

Zur der Fotoausstellung auf der Festung Königstein anlässlich seines 70. Geburtstags spricht der sächsische Ausnahmekletterer über seine ersten Felserlebnisse als Kind, seine Leistungsexplosion in den engen Grenzen des Eisernen Vorhangs – und übers Loslassen im Alter.

Bernd, ein altes Kletterfoto zeigt dich als kleinen Jungen mit einer Wäscheleine um die Brust. Wo ist es entstanden? Am Panoramafels, als ich zwölf Jahre alt war. Die Wäscheleine ist von meiner Mutter, aber weil es eben nur eine Wäscheleine war und kein richtiges Seil, haben wir sie sicherheitshalber doppelt genommen. Das Bild hat ein Schulfreund von mir gemacht, der ein bisschen älter war als ich. Ihm verdanke ich sozusagen meine ersten Kletterfotos.   Und die Eltern wussten nichts von eurem Treiben? Dass ich von der Kletterei begeistert bin, wussten sie schon – aber nicht, was wir da gemacht haben. Die Ausrüstung bestand ja nur aus drei Kara-binern. Einen davon hatte ich gefunden, der war schon ganz verrostet. Die anderen beiden hatte mir meine Mutter mit zwei Schlingen gekauft – irgendwie muss sie meine Wünsche also respektiert haben.   Du warst zwölf, als du mit dem Klettern anfingst? Wenn ich vermessen wäre, würde ich sagen, ich war schon mit fünf Jahren ein begeisterter Bergsteiger. Was natürlich nicht stimmt, weil ich da ja nur gespielt habe. Wenn ich Bergsteiger spiele als Kind, dann ist das etwas anderes, als wenn ich mit zwölf Jahren bewusst auf einen Kletterfelsen hochsteige. Für mich ist der Panoramafels der Anfang.   Damals wurde aus dem Kinderspiel eine ernsthafte Begeisterung. Ja, und ich war mir des Risikos bewusst. Es war Angst vorhanden.   Ging das denn gut? Beim ersten Mal wollte ich da allein hoch, hab mir aber vor Angst fast in die Hosen gemacht und bin wieder umgedreht. Am nächsten Tag bin ich mit meinen Freunden nochmal hin – und mit der Wäscheleine. Da sind wir dann hochgekommen. Das war auch der Tag, als das Foto entstanden ist.   Wann hast du gemerkt, dass aus dem Klettern etwas wurde, bei dem du an deine Grenzen und darüber hinausgehen wolltest? Ich würde sagen, das allein zu machen, hatte schon etwas damit zu tun – auch wenn ich es mit zwölf Jahren noch nicht so definiert habe. Deshalb habe ich das weiter verfolgt und mit 14 dann schon mit meinem damaligen Verständnis versucht, System reinzubringen und zu trainieren, um besser klettern zu können.

An Grenzen bist du in ganz anderem Sinne gestoßen, weil du zu DDR-Zeiten nicht in den Westen durftest, obwohl du Einladungen von Bergfreunden hattest. Das war dann später. Anfangs hat mich mein sportliches Tun im Elbsandsteingebirge so ausgefüllt, dass ich nichts vermisst habe. Außerdem gab es die Hohe Tatra, wo ich hin durfte – und das ist ja nach wie vor ein ernstzunehmendes Gebirge. Damit war ich eigentlich gut versorgt.    

Wann kam der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du auch mal woanders klettern wolltest? Bergsport ist mit Reisen verbunden. Schon zu DDR-Zeiten war ich in allen bergigen Ostblockländern und sogar zweimal im Kaukasus unterwegs. Der Wunsch, über die politischen Grenzen zu gehen, der kam dann, als ich durch die Anerkennung von außen merkte, dass das, was wir hier machen, eine Bedeutung hat – und zwar für den gesamten Klettersport. Und dann möchtest du natürlich das, was die anderen machen, gern kennenlernen.  

War das eine Art Kompensation für dich? Die Grenzen nach oben zu sprengen, weil es nach außen nicht ging? Ich denke schon, dass das eine Motivation war, die eigenen Leistungen noch mehr zu perfektionieren. Im Rahmen der Möglichkeiten – denn ich war ja auch ins Berufsleben eingebunden.   Woran hast du dich damals gemessen? An meinen Zielen. Mitte der 60er-Jahre hab ich mich noch ein bisschen mit anderen verglichen, bis ich merkte, dass mir das nicht guttut. Weil du dann nicht auf dich selbst fokussiert bist. Solange es aus einem Konkurrenzdenken resultiert, ist immer ein Giftpfeil dabei.   Und dann ist es umgekehrt gekommen, und andere haben sich von dir viel abgeguckt. Abgucken ist was anderes. Das hab ich auch gemacht. In den 60ern hab ich etwa die Nähe von Herbert Richter gesucht. Oder meine Zeit mit Willy Häntzschel, die war großartig.   Was ist für dich das Besondere am Klettern im Elbsandsteingebirge? Die Landschaft ist sie so vielseitig, dass es auch auf engem Raum nie langweilig wird. Und dann gefällt mir der Sandstein so gut. Ich bin ja an allen Gesteinsarten geklettert, die es gibt, aber der Elbsandstein ist einfach unübertroffen. Das hat etwas mit den Felsformen und der Reibung zu tun, die verschiedene Bewegungsabläufe herausfordern. Und es hat auch etwas mit den Freunden zu tun, mit denen ich immer unterwegs bin. So kommt alles zusammen. Im Elbsandsteingebirge, würde ich sagen, kannst du alt werden.Und die Art und Weise, wie hier geklettert wird? Darüber wird, glaube ich, viel zu viel geschwafelt. Geklettert wird immer mit Händen und Füßen. Dass man am Fels Hilfsmittel benutzt – also Leitern zum Beispiel – das ist ja nun schon lange Geschichte. Auf der ganzen Welt wird mit Händen und Füßen geklettert. Der einzige Unterschied ist die Absicherung. Das Klettern im Elbsandstein ist ein bisschen ernsthafter, ein bisschen wie im Hochgebirge. Man muss mehr vorausdenken. Die Anforderungen sind dadurch psychisch höher, was kein Nachteil ist. Das Erlebnis wird größer.

Fotoausstellung: Bernd Arnold – Spuren im Sandstein, noch bis 3. Oktober 2017 im Neuen Zeughaus der Festung Königstein, www.festung-koenigstein.de, www.outdoor-fototage.de.

Dich hat das nie gestört? Im Gegenteil. Ich kann aber auch die anderen verstehen: Ich sitze nicht auf einem Thron und will, dass alle das gleiche Risiko hinnehmen. Es gibt Leute, die das nicht können oder nicht die nervliche Stärke dafür haben.   Mittlerweile schließt sich der Kreis, und du gehst mit deinen Enkeln in der heimischen Sandsteinwelt klettern. Was empfindest du dabei? Das ist einfach der Lauf der Welt. Das hab ich mit meiner Frau Christine schon erlebt, die ich zum Klettern gebracht habe. Damals war ich noch jünger und unerfahrener. Dann kam unsere Tochter – und jetzt sind‘s eben die Enkel.

Seine Besteigung des höchsten Berges der Welt sorgte für internationalen Wirbel. Den blinden Bergsteiger hat nun sein Partner Dachstein Schuh zu einer Wanderung in der Steiermark eingeladen.

Über 159 Meter und zwei Steilstufen stürzt der Horlachbach ins Tal, unüberhörbar schießt Gischt durch die Luft. Diese Wasserstaub-Wolken geben dem Naturschauspiel auch seinen Namen: Der Stuibenfall ist der größte Wasserfal Tirols.

Wasser, überall Wasser. Es tost und spritzt, die Gischt erfüllt die Luft, Tröpfchen legen sich auf die Jacke. Wasser, das hilft: Eine Studie der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg belegt, dass ein einstündiger Aufenthalt am Stuibenfall über zwei bis drei Wochen die Lungenfunktion bei Sportasthma um bis zu 58 Prozent verbessern kann. Und dann noch das Wasser, das von innen kommt: Die mehr als 700 Stufen, die steil bergauf führen, sind ordentlich schweißtreibend, machen den Stuibenfall aber zu einem 

Erlebnis – so nah wie hier kommt ein Wanderer wohl nirgends dem mit 159 Meter Fallhöhe höchsten Wasserfall Tirols. Verschnaufen kann er an einigen Aussichtsplattformen. Dann eine Herausforderung, zumindest für Wanderer, die große Höhe und schwankenden Boden nicht gewohnt sind: Eine 80 Meter lange Hängebrücke führt auf die andere Seite des Stuibenfalls. Wer diesen Trip erleben will, startet am besten am Parkplatz Bischoffsplatz in Umhausen im Ötztal. das Stück bis zum Fuß des Wasserfalls verlangt nicht mehr als eine halbe Stunde. Die Strecke eignet sich sogar für Kinderwagen und Buggys. Schon dort ist die geballte Kraft der herabtosenden Wassermassen zu spüren.

Doch der Stuibenfall ist nicht nur über die 700 Stufen zu erobern. Links und direkt neben den stürzenden Wassermassen ist ein familienfreundlicher Klettersteig angelegt. Er ist so abgesichert und im unteren bis mittleren Schwierigkeitsbereich angesiedelt, dass auf einer Länge von 450 Metern selbst Kinder ab 10 Jahren das Naturschauspiel erklettern. Wagemutige queren den Wasserfall auf beinahe unsichtbaren Drahtseilen direkt vor der natürlichen Steinbrücke. Ungeübte haben die Möglichkeit, bei einer geführten Tour mit erfahrenen und geprüften Bergführern teilzunehmen. Die Ausrüstung gibt es in Umhausen und Niederthai zu mieten. Noch ein Tipp für Romantier: Der Stuibenfall ist ganzjährig jeden Mittwoch beleuchtet. Ab Mitte Juni finden geführte Laternenwanderungen zum beleuchteten Wasserfall statt. Treffpunkt ist um 19:30 Uhr vor der Information Umhausen oder der Information Niederthai. Daran teilzunehmen kostet sieben Euro, für Kinder bis 12 Jahre nichts. Anmeldung bis Mittwoch 17 Uhr in der Information Umhausen oder Niederthai dringend erforderlich.Info: Tel.: 0043/57200400, www.oetztal.com

Aufstieg zum Plattach See

Morgens um sieben ist die Welt ja bekanntlich noch in Ordnung. Es ist kurz vor, und ich fühle mich gut. Stark genug, die 1.500 Höhenmeter, verpackt in gut 15 Kilometer, anzutreten. Sechs bis acht Stunden? Mal schauen, was geht. Ein paar Mitstreiter, junge Frauen und Männer offensichtlich aus der Gegend um den kleinen Startort Lehn im Ötztal, frotzeln untereinander: „Wir sehen uns nachher am Ziel.“ Tatsächlich liegt der Rekord für den 4-Seen-Marsch bei Zwei Stunden und 15 Minuten. Ist mir schleierhaft; wie das jemand schaffen kann. „Zehn, neun, acht“, der Countdown läuft, „drei zwei eins.“ Punkt sieben. Wie vom Blitz geölt rennen die bunt gewandeten Einheimischen am Start in 1.160 Meter über NN los, rechts um die Kurve, den Berg hoch. Ich bemühe mich, wenigstens auf den ersten Metern Schritt zu halten. Keine Chance. Schon an der nächsten Kehre habe ich die ersten des Pulks aus den Augen verloren. Doch ich gebe, was ich kann. Mein Höhenmesser am Handgelenk verrät mir, wie schnell ich steige. Wenigstens bis zum ersten Kontrollpunkt, der Stabelelam auf 1.908 Metern Seehöhe, will ich ohne Pause durchhalten. Ich gehe wie beflügelt. Nach einer Stunde zeigt mein Höhenmesser 1.717 an: 557 Höhenmeter in einer Stunde - mein persönlicher Rekord. Stolz laufe ich weiter bis zur Stabelealm, hole mir den ersten von drei Stempeln. Auf einen Schnaps verzichte ich lieber, ist noch zu früh.

Noch gut 500 Höhenmeter bis zum Plattach See, dem ersten der vier Seen, der ersten dieser vier Perlen im Gebirge. Ich merke, dass ich bisher ganz schön Kraft gelassen habe und gehe langsamer weiter. Die Strecke ist herrlich, und ich genieße sie. Ich habe ohnehin keine Chance, irgendeinen nennenswerten Platz zu ergattern. Also nutze ich die Zeit, um schön zu wandern. Das ist übrigens das Ziel der Organisatoren: Die Teilnehmer sollen die Berge im Ötztal kennen lernen und sie genießen. Viele Gipfel reichen hoch bis über 3.000. Nach knapp drei Stunden – die ersten Läufer sind schon am Ziel – stehe ich am Plattach See. Tatsächlich, er ist kristallklar. Alle Seen, so heißt es in der Ausschreibung, hätten eine andere Farbe, da unterschiedliche Quellen sie speisen. Kurze Vesperpause, Beine ausstrecken, durchschnaufen. 

Aber nicht zu lang: Der nächste Kontrollpunkt in der Felder Schneise wartet. Zu sehen ist er schon. Stetig bergauf führt ein Pfad mich direkt hinauf zum zweiten Stempel. Hinter diesem höchsten Punkt auf 2.680 Meter über NN bricht die Welt geradezu ab. Schier unendlich reicht der Blick, und die noch zu erreichenden drei Seen lassen sich erahnen. Sie liegen in einem großen Rund, das, so viel ist klar, noch jede Menge Schritte und Schweiß fordert. Am Weisser See, der gar nicht weiß, sonder türkis ist, sitzen zwei Streckenposten dick eingemummelt. Es zieht, aber sie müssen die Marschierer beobachten. Langweilig, so versichern sie, sei ihnen nicht. Stimmt, kommt ja auch andauernd einer. 

Stempelstelle Felder Scharte

Insgesamt sind an diesem Tag 165 Teilnehmer im Alter von 8 bis 80 Jahren an den Start gegangen, und unterwegs treffen sich die Gleichschnellen immer wieder. Der Gesprächsstoff geht nicht aus: Ja, die Oberschenkel zwiebeln, mancher kämpft mit schmerzenden Knien. Aber aufgeben will keiner. Auf dem Weg zum den mit Wollgras gesäumten Spitzig See rauscht ein kleiner Bach. Gut, die Flaschen aufzufüllen und eine kleine Erfrischung zu genießen. Ganz schön ausgepowert. Die Uhr zeigt um die fünf Stunden, der Höhenmesser 2.400 Meter über NN.  Zum vierten und letzten See, dem Hauersee, ist es noch ein gutes Stpck, vor allem aber die einzige Etappe, die großteils hin- und wieder zurückgegangen werden muss. 

Dritter See ist der Spitzig See

Kruzifix am Wegesrand

Dabei geht es vorbei an überhängenden Felsen, über die einst ein Gletscher geschliffen ist. Darunter jedoch ist der Stein rau und brigt einen Hohlraum. Darin steht etwas wundschief ein Kruzifix Es ist nicht mehr weit bis zum Hauersee. Der soll milchig türkis sein. Für manche der schönste See auf der Strecke.

Letzte Etappe am Hauersee

Ich gebe zu: es ist schon anstrengend inzwischen. Aber der Anblick des Hauersees entschädigt für die bisherige Mühe. Im tazsächlich milchig-türkisen Wasser spiegelt sich das Gebirge gegenüber. Alle Wanderer stärken sich an der Schokolade, die ausliegt, lassen sich den dritten und letzten Stempel geben und  stoßen mit einem Schnaps an. Ich mag noch immer nicht. Schließlich geht es von hier auf 2.383 Meter über NN wieder hinab zum Ziel in Lehn auf 1.160 Metern.  

Abstieg vom Hauersee

Der Rest ist Abstieg - aber der hat es noch einmal in sich. Zwar lädt eine üppige Wiese vor einer privaten Berghütte zur Rast ein, was auch ein Vergnügen ist. Aber die Knie müssen die 1.223 Höhenmetr ganz schön abfedern. Besonders die am Morgen so fix gemeisterten 557 Höhenmeter durch dichten Wald zeigen jetzt, was in ihnen steckt. Doch irgendwann ist Lehn erreicht. Irgendwann? Nach genau neun Stunden und 20 Minuten. Uff. Naja, heute hat auch der Beste deutlich länger gebraucht als der Rekordhalter mit zwei Stunden 15: Die schnellste Zeit liegt bei 2 Stunden 18 Minuten. Respekt, unglaublich. Ja, der Selbstversuch: Spaß hat's gemacht, die 1.500 Höhenmeter bergauf und bergab zu schaffen, gut 15 Kilometer zu laufen und die vier Seen anzusteuern. Prima, sich selbst einmal auszuloten und dabei die Berge im Ötztal zu erkleben. Gut angelegtes Stargeld von gerade mal zehn Euro. Gern wieder. Nächstes Jahr im August?Info: www.laengenfeld.com/4-seen-marsch

In Ramsau am Dachstein finden sich nicht weniger als 19 Klettersteige, davon ein Kinder- und zwei Jugendklettersteige. Ramsau am Dachstein gilt als die Wiege der Klettersteige: Der Klettersteig zum Dachstein Gipfel ist der erste Klettersteig der Alpen. 2013 feierte er bereits sein 170-jähriges Bestehen. Initiator für die Errichtung des Steiges war übrigens Geograf Friedrich Simony, dessen Geburtstag sich 2013 zum 200. Mal jährte. Überhängende Felsen, beeindruckende Steilwände, atemberaubende Ausblicke über das Ennstal mit Schladming, der mächtige Dachstein, kraftstrotzend und beschützend zugleich: All das bietet das Klettersteiggebiet Nr. 1 in Österreich am Dachstein. 19 Klettersteige und Touren befinden sich auf der südlichen Seite des höchsten Berges der Steiermark und können von Ramsau am Dachstein ausgehend in Angriff genommen werden. 

Als Belohnung erwarten die Klettersteiger Fernsichten: Im Norden bis nach Tschechien oder zum slowenischen Triglav-Gebirge im Süden. Vom Balkon der Alpen scheinen die Planai, der Hauser Kaibling, die Reiteralm und die niederen Tauern zum Greifen nah. Der Dachsteinkalk ist als perfekter Kletter-Fels bekannt. Das Klettersteig-Berggehen ist die gesicherte Variante des Kletterns. Mit Fixseilen und Eisenstiften ist die Route durch die Wand gesichert und bringt so auch weniger Geübten die Faszination des Bergsports inmitten steiler Wände rund um das Ramsauer Plateau näher. Ab der Bergstation der Dachstein Gletscherbahn am Hunerkogel auf 2.700 Metern Seehöhe stehen eine Vielzahl verlockender Tourenziele bereit. Über den Klettersteig „Anna“ (300 Hm) und den beliebten Klettersteig „Johann“ (800 Hm) geht es über die Dachstein-Schulter (250 Hm) bis hinauf zum Dachstein Gipfelkreuz. Vom Einstieg des Anna-Klettersteigs (1.800 m) bis zum Dachstein-Gipfel (2.996 m) überwindet der Kletterer mit fast 1.200 Höhenmeter am Seil den höchsten Vertical Drop Österreichs und einen der längsten der Alpen.  Infos: www.ramsau.com/de/klettersteigen 

Die Wolfratshauser Hütte ist eine Alpenvereinshütte, der DAV Sektion Wolfratshausen in den Lechtaler Alpen am Grubigstein. Sie empfiehlt sich als gemütliche Einkehr auf einer Höhe von 1.753 Metern über NN. Mit großer, sonniger Terrasse und Panoramablick in den Lermooser Talkessel mit den Orten Lermoos und Ehrwald wie auch zur gegenüberliegenden Zugspitze, dem höchstem Berg Deutschlands. Nördlich heben Upsspitze und Daniel ihre Gipfel aus dem Tal in die Höhe. Eine von der Österreichischen Küche geprägte Speisenkarte und der Hüttenwirt Werner Blaßl, der selbst in der Küche steht, sind Garanten für sehr gutes Essen. Es werden überwiegend Produkte aus der Region verarbeitet. Unterstützt wird Werner von seiner Frau Bettina, die sich freundlich um das Wohl der Gäste kümmert. Vom Tal gibt es mehrere Möglichkeiten, zur Wolfratshauser Hütte zu kommen. Nahe der Seilbahnstation in Lermoos folgen Gäste den gelben Schildern Richtung Grubigstein. Es geht gleichmäßig ansteigend teils schattig im Wald nach oben bis zur Wolfratshauser Hütte. Auch vom Fernpass über Grubigläcke oder Gartnertal ist sie gut zu erreichen.

Etwas schneller geht es, wenn die Grubigsteinbahn genutzt wird. Bis zur Brettalm (Mittelstation) ist es bequem hochzufahren. Auf dem Grubigalmweg steigen Besucher bis zum Abzweig Höhenpanoramaweg auf, um dann dort oberhalb des Waldes zur Hütte zu gehen. Eine Alternative bietet der Anstieg über den Schlägleweg/Jägersteig, der den Bergwanderer durch schattige Waldpassagen und sonnige Blumenwiesen führt. Wer nach der Einkehr weiter zum Grubigsteingipfel möchte, dem bieten sich wiederum zwei Möglichkeiten. Auf dem bequemen breiten Weg weiter bis zur Bergstation. Oder auf einem alpinen Steig, der Trittsicherheit und Schwindelfreiheit voraussetzt. Weitere Tourmöglichkeiten, die sich von der Hütte anbieten, sind die spannende Überschreitung der Gartnerwand für Geübte oder der Anstieg über das Sommerbergjöchle zur Pleisspitze. Wer’s weniger anstrengend mag, fährt nach oben zur Bergstation, steigt zum Grubigsteingipfel auf und kehrt beim Abstieg in der Wolfratshauser Hütte oder übernachtet dort sogar.                                               gw

Zwei Etagen hoch über dem Alltag, gestaltet aus 150 Jahre altem Lärchenholz, ausgestattet mit luxuriösem Komfort, vom Wohn- und Schlafbereich bis hin zu Dusche und WC. Noch einige Stufen höher, gewissermaßen auf der Dachterrasse des Baumwipfels, dem Adlerhorst, lässt sich auf einer Loungeliege unter dem Sternenhimmel nicht nur träumen.  Gefrühstückt wird am Balkon oder dem Adlerhorst mit Blick über die Karawanken bis zur Saualpe. Dinner bei Kerzenlicht serviert Gastgeber und Hausherr Leopold Krassnitzer gleich nebenan im 4-Sterne-Prechtlhof, wo zum Relaxen auch ein Wellnessbereich bereit steht.  Preis Baumhaus für 2 Personen: Euro 370,-- inkl. Frühstück, einer Flasche Champagner, Begrüßungsgetränk und die Benutzung des Fitness- und Wellnessbereichs im Prechtlhof. Fünfgängiges Candlelight-Dinner mit oder ohne Weinbegleitung extra zubuchbar.  Info: Hotel Restaurant Prechtlhof, Familie Leopold Krassnitzer, Schobitzstrasse 1, Althofen, Kärnten Tel: 0043/(0)4262/2614, www.prechtlhof.com

Gut gehen lassen

Myclimate-CEO René Estermann kommentierte die Zusammenarbeit so: „Myclimate schätzt die Zusammenarbeit mit Odlo sehr. Sie ist ein hervorragendes Beispiel von engagiertem Klimaschutz: rückverfolgbar, vollständig integriert und wirksam.“ Da sich Odlo dazu verpflichtet, die bei der Produktion der Ceramicool-Linie erzeugten Treibhausgas-Emissionen im Rahmen des kommunalen Wiederaufforstungsprojekts gänzlich zu kompensieren, können die Produkte als klimaneutral bezeichnet werden. Das Wiederaufforstungsprojekt von myclimate arbeitet mit kleinbäuerlichen Familien in Nicaragua und unterstützt sie dabei, ungenutzte Teile ihres Landes wiederaufzuforsten. Dank besserer Raumbewirtschaftung und nachhaltiger Nutzung der Wald-Ressourcen wird die Waldfläche in der Nähe der Wasserscheide wachsen und die Lebensqualität der Bewohner verbessert.In der Frühling-/Sommerkollektion 2017 hielt die aktive Kühltechnologie von Odlo erfolgreich Einzug in das Angebot der Marke. Für die Herbst-/Wintersaison werden die Baselayer-T-Shirts, -Singlets und -Boxershorts mit neuen Designs aufgelegt und mit Langarm-Shirts  

und Hosen ergänzt. Dazu kommen Ceramicool pro Shirts und Hosen für Damen und Herren. Tests haben gezeigt, dass Ceramicool die Haut um bis zu ein Grad Celsius abkühlt. Die aktive Kühltechnik agiert dabei auf drei Ebenen:1. Die im Garn eingearbeiteten Keramikpartikel sind in der Lage, Wärme schnell freizugeben und somit vom Körper abzuführen.2.Die flache Querschnittstruktur des Stoffes bildet winzige Luftkanäle, die das Abströmen der Körperwärme unterstützen.3. Das Material besteht aus einem besonders leichtgewichtigen und nicht auftragenden Garn, das für hohe Atmungsaktivität und optimale Belüftung sorgt. Diese drei Faktoren bewirken, dass Sportlerinnen und Sportler auch an heißen Tagen bei der Ausübung ihres Lieblingssports ganz cool bleiben.Infos: www.odlo.com  

Wenn bei der Herbstwanderung der Nebel über das Feld zieht und ein kühler Wind weht, sind Wanderer mit der Thermojacke Kenny von McKinley schön warm eingepackt. Dank der neuartigen Thinsulate Featherless-Wattierung isoliert Kenny und ist angenehm zu tragen. Die Thermojacke hat eine leicht wasser- und windabweisende Oberfläche. Elastische Ärmelbündchen und eine angeschnittene Kapuze sorgen für zusätzliche Wetterfestigkeit. So können sich Naturfreunde selbst im Herbst in luftige Höhen trauen. UVP/Info: 69,95 Euro/ www.mckinley.eu

Die Long Johns Lite des schwedischen Herstellers Woolpower ist der ideale Begleiter für kühle Tage. Die Hose aus feinen Merinofasern ist weich, kratzfrei und anschmiegsam. Der Funktionsfaseranteil und flachgeschlossene Nähte machen das Material besonders verschleißarm. Bei hoher Aktivität wird überschüssige Wärme und Feuchtigkeit von der Haut aufgenommen und nach außen abgegeben. Erhältlich in den Farben Schwarz und Nordic Blue und in den Größen XXS–XXL in männlicher und weiblicher Passform. UVP/Info: 74,90 Euro/www.woolpower.de

Weste mit breitem Einsatzspektrum. Ob als äußerste Schicht bei gemäßigten Temperaturen oder als Midlayer, wenn’s draußen ungemütlich wird: Die Leichtgewichtsweste Monte Stivo von Hyphen Sports ist vielseitig kombinierbar, sie sitzt dank 4-Wege-Stretchmaterial und rucksackorientiertem Schnitt perfekt. Die Rückenpartie aus 3-D-Vierwege-Stretch-Distanzmaterial leitet Feuchtigkeit schnell nach außen weiter. Ein zusätzliches Futter aus Climashield-Kunstfaser wärmt vorn und an den Schultern. Größen: Frauen XS-XL/Herren S-XXL, Farben: Schwarz, kobalt, weiß und gelb (Frauen), schwarz, kobalt und feuerrot (Herren).UVP/Info: 189,95 Euro/ www.hyphen-sports.com

Die relativ dünne Damenunterhose Active Intensity des schwedischen Herstellers Craft ist aus Polyester gestrickt. Sie eignet sich für Aktivitäten mit hoher Intensität bei milden bis kalten Temperaturen. Sie kühlt während der aktiven Phase und wärmt den Sportler in den Pausen. Möglich macht dies das Zusammenspiel von Funktionsfaser und Strickstruktur: Auf der Haut bleibt lediglich ein geringer Schweißfilm zurück, überschüssige Schwitzfeuchtigkeit leitet die Faser zuverlässig nach außen ab. Dank ihrer 3D-Strickstruktur bietet Active Intensity außen eine große Oberfläche, wo sich die Feuchtigkeit großflächig verteilen und verdunsten kann. Einen echten Wohlfühleffekt bringt die Struktur: An den kälteempfindlichen Stellen des Körpers sorgt sie für eine extra Portion Wärme. UVP/Info: 44,95 Euro/www.craftsportswear.com  

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Erkenntnis stand Pate für das jüngste Shooting zur Illustration der Passform von Maier Sports. Dabei setzen die Köngener für die Bilder und Videos auf ganz besondere Models.

Der Westward Mid Leather WP des US-amerikanischen Herstellers Keen stammt aus europäischer Produktion. Auch nasskaltes Wetter und Herbststürme schrecken den Schuh, den es für Damen und Herren gibt, nicht. Ergänzend zur Version in Leder-Canvas-Synthetik-Optik kommt er komplett in widerstandsfähigem Nubukleder und mit wasserdichter sowie atmungsaktiver KEEN-Dry-Membran für noch mehr Schutz daher. Ein formgepresstes EVA-Fußbett mit Gewölbeunterstützung verspricht beim Einstieg ein sofortiges Wohlgefühl. Polsterungen an Kragen und Zunge erhöhen den Tragekomfort zusätzlich. Dank ausgeprägter Spitzensprengung und hinten etwas tieferem Schaft wird die natürliche Laufbewegung aktiv unterstützt, so dass auch längere Strecken komfortabel bewältigt werden können. In die formgepresste, dämpfende EVA-Mittelsohle ist eine Platte zur Erhöhung der Stabilität eingebaut, und die abriebfeste Gummilaufsohle bietet eine verlässliche Haftung auf verschiedenem Untergrund. Aluminiumösen sowie Kontrastfarben beim Futter und den Schnürsenkeln setzen trendige Akzente auf den schönen Naturtönen und machen den Westward zum Hingucker. Wer es dezenter mag, für den gibt es ein zweites Paar Schnürsenkel in passenden, mit der Schaftfarbe korrespondierenden Farben. UVP/Info: 149,95 Euro/www.keenfootwear.com. 

Mit gerade mal 490 Gramm (565 inklusive Bonuspack) ist das Lofoten 1 ULW von Nordisk wohl das leichteste Zelt auf dem Markt. Das funktionale 2-Lagen-Zelt hat ein Packmaß von nur 11 mal 22 Zentimeter. Das geringe Packmaß erzielen Stangen aus robustem Aluminium mit sehr kurzen zusammenklappbaren Segmenten. Darüber hinaus verwendet der Zeltspezialist starke, sehr dünne Dyneema Abspannleinen und fünf ultraleichte Heringe aus Titan. Das 2-Lagen-Zelt lässt sich von der Ein-Personen-Variante in ein Zwei-Personen-Zelt umwandeln, indem das Innenzelt ausgetauscht wird. Stauraum für Rucksack und Equipment bietet der Platz am Eingang. Handy, Geldbeutel oder Heringe lassen sich in der im Innenzelt integrierten Packtasche verstauen. Das Zelt besteht aus rip-stop Nylon, auf beiden Seiten mit Silikon beschichtet. Eine Wassersäule von 1.600 Millimetern am Außenzelt und 3.500 am Boden schützt vor Regen. UVP/Info: 699,95 Euro/www.nordisk.eu.

Das Rother Wanderbuch „Biosphärengebiet Schwäbische Alb – Wandern & Einkehren“ stellt 45 Rundtouren vor, welche die Naturschönheiten dieser Region näher bringen und obendrein Einkehrtipps in petto haben. Die Autoren haben für dieses Buch typisch schwäbische Gasthöfe getestet, die Köstlichkeiten aus heimischer Produktion servieren. Die Touren sind genussvoll und eher kurz, so bleibt viel Zeit für die Erkundung der Türme, Burgen, Kirchen und Museen unterwegs. Das Gebiet erstreckt sich vom Albvorland über den Albtrauf und die Albhochfläche bis zur Donau. Das Herzstück ist der ehemalige Truppenübungsplatz Münsingen. Zuverlässige Routenbeschreibungen und sorgfältig recherchierte Einkehrtipps machen schon zu Hause Lust und Appetit auf die Wanderungen. Bei der Orientierung im Gelände helfen präzise Wanderkarten mit eingetragenem Routenverlauf und GPS-Wegpunkten. Diese finden sich auch in den Tourenbeschreibungen und in den Höhenprofilen wieder. Zudem stehen von der Internetseite des Bergverlag Rother GPS-Daten zum Download bereit.  

Tipp: Am Sonntag, 8.Oktober 2017, findet eine geführte Wanderung durch das Biosphärengebiet mit den Autoren Janina und Markus Meier statt. Start ist in Lichtenstein um 10 Uhr. Die Wanderung präsentiert die Buchhandlung Osiander in Reutlingen.

Einweg-Eiland

Über die Inselkette der Hebriden, Schottland, zieht sich ein Pfad: The Hebridean Way. Er eröffnet völlig neue Horizonte am Nordwestlichen Rand Europas. 

„The Hebridean Way“ heißt diese Straße jetzt. Ein Weg, den es im Groben immer schon gab: von Nord nach Süd oder umgekehrt, längs über die stürmische Landbrücke der Äußeren Hebriden vor der schottischen Westküste. Weit draußen im Nordatlantik erstreckt sich dieser Archipel der sogenannten „Western Isles“: genau zwischen 59° Nord und 6° West bis 56° Nord 8° West. Und ziemlich genau dazwischen verläuft der Hebriden-Weg als fünfte Langstreckenroute in Schottland. Er wurde dieses Jahr eröffnet und schon zuvor intensiv vermarktet.Seit der Trail nun so heißt, wie er heißt, hat er schon viele Biker und Hiker angelockt. Viele wollen die abenteuerlichen 252 (249) Kilometer 

lange Strecke vom einen zum anderen Ende selbst unter die Füße zu nehmen: so oder so, rauf oder runter, von der Hauptstadt Stornoway auf der Insel Lewis im Norden bis nach zur Insel Vatersay im Süden. Genau da kamen auch wir her, und exakt dort wollten wir hin: zum krönenden Abschluss unserer Hebridendurchquerung. Auf direktem Weg sind es über die zehn Inseln und sechs Dämme inklusive zwei Fährfahrten offiziell 156 (155) Meilen (so die leicht divergierenden Angaben). Wir haben sie nicht nachgemessen. Die Schönheit dieser Tour ist eh nur schwer auszudrücken und schon mal gar nicht in Meilen. Scottish Natural Heritage hatte lange am Konzept und an der Wegführung gearbeitet, bevor der Trail im April 2017 offiziell freigegeben wurde. Die Behörde ist für die Pflege und den Erhalt von Schottlands Naturerbe zuständig. Sie hat den Weg ausgewiesen und sorgfältig beschildert: auf Asphalt für die Radler und auf eigens abzweigenden Pfaden für die Wanderer. Die schottische Regierung gab das Geld. Die Planung geht zurück bis auf erste Studien aus 2009. Mit dabei war und ist Sustrans, eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 50 Jahren in UK für Nachhaltigkeit im öffentlichen Transportwesen (Sustainable Transport) engagiert: für wunderbare Wanderwege, historische Eisenbahnlinien oder den Bootsverkehr auf alten Kanälen. Ihr größtes Verdienst ist der Auf- und Ausbau des Nationalen Fahrradnetzes in England, Nordirland, Wales und in Schottland: das National Cycling Network (NCN). Ein wenig Konfusion entstand genau deshalb und besteht immer noch, weil es nun eigentlich zwei Hebridean Ways gibt: den einen ausgewiesen auf der Straße als Fahrradroute NCN 780 – von 185 Meilen, wie es heißt. Und eben jenen Wanderweg: The Hebridean Way Walking Route von 156 (155) Meilen. Beide Routen werden von den Tourismusbehörden separat vermarktet und beschrieben. Doch die frisch aufgelegte Broschüre war bei den Büros vor Ort schnell vergriffen. Wir wurden online verwiesen auf die Website. Insider raten, bei Fragen ausdrücklich von der „on-road cycle route“ oder der „walking route“ zu sprechen, damit klar ist, wovon die Rede ist. Doch selbst den Einheimischen sind die Finessen nicht immer ganz deutlich. Viele meinen, dass sei alles eins. Auf Straßenstrecken, so der Rat, folgen Biker den blauen und roten „Sustrans“-Zeichen der Radstrecke NCN 780 und sind damit gut unterwegs. Hiker indes folgen den grünen Wegzeichen für den Wanderweg. Der stellt nach unserem Geschmack überdies mit Abstand die schönere Route dar, weil er weg von der Straßen führt, oftmals in absolute Einsamkeit.